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和服的歷史知識(shí)

和服的歷史知識(shí)

  最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。下面,小編為大家分享和服的歷史知識(shí),希望對(duì)大家有所幫助!

  所謂“貫頭衣”,就是在布上挖一個(gè)洞,從頭上套下來(lái),然后用帶子系住垂在兩腋下的布,再配上類似于裙子的下裝,其做法相當(dāng)原始,但很實(shí)用。所謂的“橫幅”,就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

  傳說中日本神治時(shí)代有位伊邪那歧命神,他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時(shí),常常脫去上衣、袴、帶,那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處,其分布區(qū)域,北起北海道,南至九州,幾乎遍布全日本。

  原始社會(huì)的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活,主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集(不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去)。也許就是在那個(gè)時(shí)代,日本人開始了用動(dòng)物的皮毛或者樹葉加工御寒,走出了裸露的時(shí)代。

  在繩文式文化時(shí)代后期(日本新石器時(shí)代,相當(dāng)于前800-前500年)和彌生式文化時(shí)代(日本使用彌生式陶器的時(shí)代,相當(dāng)于前300-300年),日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫,造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對(duì)襟式,門襟采用左衽,領(lǐng)尖至腰間,等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接,袖子為筒形袖,長(zhǎng)度在膝以上。

  與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布,但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰,纏腰繞系于上衣,由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥,使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳,與男子不同的是,女子裳長(zhǎng)及地,形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

  領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,搭掛的形式不限,通常是由個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子,或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合,人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾,以示依依不舍的心情,它與后來(lái)明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。

  于須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物,蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容,所以用于須比蒙面。

  據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語(yǔ)拾遺》等文獻(xiàn)記載,日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作,帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈,如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

  染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍,據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí),平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無(wú)紋,偶有一些印紋,一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

  奈良時(shí)代

  日本上古時(shí)代的粗布服裝,窄袖斜襟,與古代中國(guó)穿著有所相似。但是,真正有文字記載,將中國(guó)服飾引進(jìn)日本,并使之被吸收和制度化的,應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。公元8世紀(jì),中國(guó)唐代服裝傳入日本,對(duì)起源于日本本土的和服產(chǎn)生了影響。

  當(dāng)時(shí)和服的名稱也有很多,如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來(lái)的"和服",受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)盛唐時(shí)期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí)和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時(shí)代制定的制度之一。

  "衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽,按官職等級(jí)區(qū)分;制服是無(wú)官職的公務(wù)人員的服裝,按行業(yè)分類?傮w而言,奈良時(shí)代的服裝色彩還是較為簡(jiǎn)單的。

  平安時(shí)代

  到了平安時(shí)代(九世紀(jì)以后),由于國(guó)風(fēng)的盛行,日本和服漸漸擺脫外來(lái)的.影響,發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色,其衣服色彩開始多樣化,衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個(gè)例子,熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。

  唐衣是盛裝(禮服)的一種,以紫、緋為貴,金碧輝煌,美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式,她并不是十二層單衣,而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝,袿輕薄透明,多層袿疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色,倍添朦朧恍惚的美感。

  鐮倉(cāng)時(shí)代

  由于過度腐化,窮奢極欲,公卿統(tǒng)治終于衰退。

  鐮倉(cāng)時(shí)期,相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn),這一時(shí)代特征也反映在服裝上。另外,當(dāng)時(shí),元朝統(tǒng)一中國(guó),并連續(xù)十次侵犯日本:日本人為了便于戰(zhàn)爭(zhēng),服裝又回復(fù)樸素,寬袖又變回窄袖。

  室町時(shí)代

  室町時(shí)代,在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋,估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬(wàn)種),便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝,普及很廣。而女裝則更朝簡(jiǎn)單化發(fā)展。

  安土桃山時(shí)代

  織田信長(zhǎng)的安土?xí)r代、豐臣秀吉的桃山時(shí)代(十六世紀(jì)中葉),人們開始講究不同場(chǎng)所穿著不同服式,于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的"留袖裝"。這一時(shí)期,帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型,綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。

  此時(shí),公卿的服裝沒有大的改變,基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù),而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期,那是后話。

  桃山時(shí)代,人們開始講究不同場(chǎng)所穿不同服飾,于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的“訪問裝”(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案),以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的“留袖裝”。

  江戶時(shí)代

  是日本服裝史上最繁盛時(shí)期,其時(shí),男裝、女裝雖有變化,(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代,而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝,茶、黃次之>,帶結(jié)開始流行。)但是,基本格局已定,到了明治時(shí)代,意義上的和服就定型了,此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝特式。

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